Ich trage nun hier meine 2 Fahrwerksumbauten vor. Zum einen ist dies der Umbau auf das R6 Federbein, zum anderen der Gabelumbau mit den Race Tech Cartridge Emulatoren. Alle Umbauten sind auf eigene Gefahr und sollten nur gemacht werden, wenn man sich seines Handelns sicher ist. Es handelt sich lediglich um einen eigenen Umbaubericht und ich kann keine Haftung für etwaige Schäden beim Umbau, Fahren etc. übernehmen. Ich habe zwischendrin immer mal ein paar Links um nicht alles von Null an erzählen zu müssen.
Teil 1: R6 Federbein
Benötigte Teile:
-Federbein R6
-Umlenkstreben 170mm
-Umlenkung Suzuki Bandit
-2 Buchsen
Wie schon in einigen Thread besprochen ist das Yamaha YZF-R6 RJ11/15 Federbein eine passende Alternative zum Original oder dem Wilbers-Federbein. Alles was dazu zu tun ist, ist das Original Bein gegen das fast gleich große R6 RJ 15 Bein (Teilenummer: 13S-222 10-00) zu wechseln. Zusätzlich werden Umlenkung und Streben getauscht. Das RJ11 Federbein scheint sich etwas vom RJ15 zu unterscheiden, da ein Bekannter nach dem Wechsel ein deutlich höheres Heck mit Original Streben hatte. Hier sind vermutlich keine anderen Streben notwendig. Einfach vorher und nachher am Heck messen.
Edit: Außerdem muss der Luftfilterkasten beim RJ11 Federbein etwas höher gelegt werden, da er ansonsten an das Federbein anstößt. RJ 15 passt hier problemlos.
In meinem Fall habe ich das RJ 15 Federbein mit 170mm Streben verbaut, um die original Höhe des Hecks wiederherzustellen, da sie nach dem Wechsel etwas kleiner als im Originalzustand ist. Desweiteren habe ich die Umlenkung einer Suzuki Bandit benutzt, da das Federbein ansonsten an der Schwinge anschlagen kann. Mein Teil hat die Kennzeichnung 32F und wurde in der Bandit 650 ab 05, sowie der 1200/1250er von 01 bis 12 verbaut. An sich sollten sich die Teile der Bandit jedoch nicht unterscheiden (soweit mir bekannt).
Erforderliche Kenntnisse: Federbein ausbauen
Wichtig ist noch, das das untere Auge etwas größer ist als das Original (glaube 1mm). Hier einfach messen und sich z.B. in der Bucht Hülsen zum Ausbuchsen bestellen. Die gibt es mit Schlitz zum einfachen Einpassen. Musste meine nur auf Länge schneiden.
Erfahrung: Federbein lässt sich super Fahren. Meiner Ansicht nach, noch besser als das Wilbers. Die Einsteller bieten zusätzlich weitere Anpassungsmöglichkeiten, jedoch sollte man bei Serienbeinen nicht zu viel erwarten. Für Leute die es sich zutrauen: Das Bein ist zerlegbar, wenn auch nicht so einfach. Falls man Infos zu Füllmengen, Öltyp und Ausgleichsbehälterdruck hat und ein bisschen basteln will, kann man ja mal versuchen die Shimstacks anzupassen. Yamaha rückt auf jeden Fall nichts raus.
Abnahme:
Für den Umbau wird eine Einzelabnahme benötigt, was sich von Prüfer zu Prüfer bzw. Bundesland zu Bundesland schwer oder einfach gestalten kann. Als Unterlagen kann man sich von Suzuki die Zugehörigkeit des Umlenkungsteils zur Bandit bestätigen lassen. Nach ein wenig E-Mail PingPong hat sich herausgestellt, dass sich das R6 Federbein nicht eindeutig als solches zuordnen lässt. Die Nummern auf dem Ausgleichsbehälter sagt laut Yamaha nichts darüber aus.
Ich habe das Federbein testgefahren und werde dieses Jahr einen Versuch einer Einzelabnahme in Thüringen (angemeldet in Hessen) starten. Bericht folgt.
Teil 2: Race Tech Cartridge Emulatoren
Benötigte Teile:
-Cartridge Emulatoren (
https://www.youtube.com/watch?v=j3QYZEQoN_M )
-Gabelöl SAE 15
-ggf. Distanzierscheiben (DIN 988 )
-Race Tech ,möchte gerne, dass man ihre Federn kauft, jedoch fahre ich die progressiven Wilbers Federn, da diese die richtige Federrate für mich besitzen.
In einigen Foren aus den Staaten habe ich nur Gutes über die Teile gehört. Kurz gesagt sind es 2 Einsätze, welche die „Damping-Rod-Forks“, welche auch in der GS verbaut sind, in eine Art Cartridge Gabel verwandeln sollen. Dazu werden die normalen Löcher in den Dämpferstangen aufgebohrt, welche normalerweise die Dämpfung kontrollieren. Diese haben dann nur noch wenig Einfluss und das Öl kann recht leicht hindurch fließen. Am oberen Ende der Dämpferstange wird nun zwischen Stange und Feder der Emulator platziert, welcher die Druckstufendämpfung kontrolliert. Im Lowspeed fließt das Öl durch die Bohrungen. Im Highspeed geht, ähnlich wie bei dem Shimstack in der Cartridge, eine Öffnung auf. Diese wird mittels einer Feder und deren Federrate und Vorspannung eingestellt. Die Zugstufe wird über das Öl angepasst. In der Ausfederflussrichtung öffnet der Emulator ein Check-Valve. Wird eigentlich alles im Video erklärt und die Anleitung zum Einbau ist bei dem Artikel dabei. Dennoch ein paar Infos.
Funktionsschema:
http://www.racetech.com/page/title/E...%20They%20Work
Import:
Habe die Teile in der Bucht aus den USA bestellt. Haben mit Versand ca. 125€ gekostet. Zahlung per PayPal. Mit Zollabwicklung (nur Steuer-> Zollgebühren ab 150€ Warenwert) war ich dann bei knapp 150€
Einbau:
Damit wir wissen von was wir sprechen:
Zuerst baut man die Gabel aus und zerlegt sie in Ihre Einzelteile, wie z.B. bei einem Simmeringwechsel.
Tipps zum Aus-/Umbau:
Gabel ausbauen:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...n_%26_ausbauen
Gabel zerlegen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26828
http://www.gs-500.info/index.php?tit..._selbstgemacht
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=20352
Dann habe ich mich daran gemacht die Löcher in den Dämpferstangen auf 8mm aufzubohren und um 2 (auf insgesamt 6) zu erweitern. Steht aber auch alles in der Anleitung der Emulatoren.
Jetzt baut man die Gabel wieder zusammen. Dabei lässt man die Unterlegscheibe, welche normale unter der Feder sitzt weg. Die Feder sitzt nun direkt am Emulator. (Ich benutze sie noch, aber dazu gleich mehr).
Als Öl nehmen wir SAE15 mit der Standart Wilbers Füllhöhe.
Jetzt kommt der Kniff an der ganzen Sache. Der Emulator benötigt zwischen Feder und Dämpferstab 16mm Platz. Somit hat man auch 16mm weniger Raum in der Gabel.
Hat man die original Federn vernbaut, kann man einfach den Spacer um 16mm kürzen. Hat man die längeren, progressiven Federn von Wilbers, ist der Platz des Spacers jedoch durch die Feder belegt. In meinem Fall konnte ich durch die Vorspannungseinsteller kein Platz mehr gewinnen, da meine Einstellung bei voll ausgedrehter Schraube war. Ich habe also die Scheibe der Vorspannungseinstellung entfernt (sitzt normal oben auf der Feder). Jetzt rutscht die Feder bis auf die Verschlusskappe durch. Nochmal Danke an Jim für den Tipp. Dadurch habe ich fast 19mm Platz gewonnen. Die Scheibe, welche zuerst unter der Feder war, habe ich nun oben auf die Kappe geschoben. Passt, jedoch liegt sie wegen dem Radius der gedrehten Kappe nicht ganz auf (Durchmesser Drehteil=Innendurchmesser Scheibe; dann kommt der Radius und es klemmt). Um Differenz auszugleichen habe, die Vorspannung noch ein wenig anpassen zu können und das Problem der nicht richtig sitzenden Scheibe zu beheben, habe ich folgende Lösung gefunden. Ich habe mir Scheiben (DIN988 ) zum Ausdistanzieren bestellt und zwischen Unterlegscheibe und Kappe platziert.
Das passt so ganz gut und alles liegt gut auf. Habe alles problemlos zusammengebaut. Werde sie sobald wie möglich testen und das hier berichten. Die Amis sind auf jeden Fall total begeistert und meinen es wäre ein riesen Sprung für eine alte Gabel und würde einem das Gefühl einer Cartridge Gabel geben.
Anpassbar ist die Abstimmung mit der Feder, deren Vospannung, Gabelöl und ggf. Anpassen der LowSpeed Bohrungen
Eintragung:
Leider gibt es von Race Tech weder ABE noch irgendwelche Materialgutachten etc. Es bleibt also nur das nutzen auf der Renne oder dem Fahren ohne gültige BE.
(
Kleiner Tipp von mir:
Wer der englischen Sprache mächtig ist, sollte sich auch mal das Buch von Race Tech „Race Tech`s Motorcycle Suspension Bible“ ankucken. Eines der besten Bücher zum Thema. Zusätzlich ist die Knowledge Base der ShimReStackor Website und das Thumper Talk Forum zu empfehlen. Zum Thema Fahrwerke im deutschsprachigen Raum gar nicht so viele Materialien. Bei Fragen kann ich gerne weitere Lektüreempfehlungen geben)