Läuft auf einem Zylinder nur seeehr schlecht, Vergaser ok!

[snippy]

Hi ihr!

Ich stecke zur Zeit ziemlich in der Patsche und mir gehen die Ideen aus. Nachdem meine GS (BJ. 94, 24Mm) auf meiner Italientour praktisch den Geist aufgegeben hat und ich diese nun mit größter Mühe zumindest wieder in Deutschland habe, gehts mit der Fehlderbehebung nur schwer vorran.

Das Problem ist, dass die Maschine auf einem Zylinder sehr schlecht verbrennt und fast nicht läuft. Der linke Zylinder ist der Übeltäter. Sind beide Zündkabel an den Kerzen läuft die Maschine unrund, stinkt wie die Pest nach Benzin und läuft nicht gescheit hoch. Läuft die Maschine nur auf dem linken Zylinder, dann geht sie nach äußerst kurzer Zeit aus, gibt man nicht etwas Gas. Mit ein wenig Gas kann man sie aber am Leben halten. Rechts läuft sie super. Zündung ist links nebenher vorhanden!

In Italien habe ich bereits Zündkerzen, Zündspulen und so getauscht und überprüft, das ist es nicht. Heute dann den Vergaser ausgebaut und angeschaut, der sieht auch gut aus. Dann habe ich einen Austauschvergaser, der an seiner Ursprungsmaschine nach wie vor super läuft (Auch 94er Baujahr) eingebaut und das Problem blieb gestehen.
Die Box unter der linken Heckverkleidung (Name?), die ja offenbar auch was mit der Zündung zu tun hat, wurde ebenso ausgetauscht - ohne Erfolg.

Ich und meine Mitschrauber haben jetzt die Hallgeber im Auge. Kann ich diese aus der anderen Maschine auslöten und austauschen, ohne dass es zu Problemen kommt oder muss ich den Kabelbaum auseinandernehmen?

Habt ihr noch andere Ideen, woran es liegen könnte?

Vielen Dank und Gruß
Finn

[verbali]

Hallgerber? Schön wärs.
Das sind einfache Pic Ups, und da kannste einfach die komplette Zündgeberplatte tauschen

[verbali]

Axo, die Box links ist die CDI

[Goo]

ventilspiel zu eng? ventil verbrannt? mess mal kompression
und hoffe dass es nur ein angerostetes kabel ist

edit: wie schnell läuft sie denn noch?

[snippy]

Danke schonmal!

Also auf dem linken Zylinder habe ich das Ventilspiel erst vor kurzem kontrolliert und das war absolut ok (Jeweils 0,06mm). Auf dem rechten Zylinder wars einmal am Auslass 0,06 und am Einlass 0,09, dort kam dann der nächstkleinere Shim rein. Kann es denn sein, dass dadurch die linken Ventile in Mitleidenschaft gezogen wurden (verbrannt, wie du sagst) und rechts, wo das Ventilspiel wennschon dann ja potenziell zu klein sein müsste alles super läuft?
Zur Geschwindigkeit kann ich nichts sagen, da ich die Maschine nicht mehr gefahren bin, als die Probleme auftraten.
Zur Kompressionsmessung habe ich nichts hier.

Was die Zündgeber angeht: Dass ich die komplette Platte tauschen kann, ist ja schonmal gut. Jedoch ist die Frage eben, ob ich die einfach so rauslöten kann (damit ich nicht den ganzen Kabelbaul aufmachen muss). Die Frage stellt sich deshalb, da die Maschine, aus der die Zündgeber kommen würden, im moment spitze läuft und ich und auch die Besitzer der Maschine (Meine Mitschrauber) es nicht riskieren wollen, die Maschine zu verbasteln.
Gibt es da also eine reelle Gefahr, etwas zu verbasteln? Wir haben alle keine linken Hände, das soll also nicht das Problem sein

Gruß
Finn

[Saugwurmmensch]

Da kann man ALLES abschrauben und muss nur Stecker ziehen...ist also wirklich plug&play tauschbar ohne löten oder so.
http://alpha-sports.com/spst/1991%20GS500E/46.gif
Die Kabelenden sind zwar nicht im Bild, enden aber als Stecker.

[snippy]

So!
Die komplette Zündgeberplatte haben wir jetzt getauscht und auch das behob das Problem nicht. Hat noch irgendwer Input? Im Falle, dass nichts mehr aufkommt, kommt die Maschine am Montag in die Werkstatt, so weh es mir tut.

Gruß
Finn

[Saugwurmmensch]

Hast du den toten Zylinder mal geleert? (Kerze raus und drehen lassen)
Nicht, dass der nur hoffnungslos absäuft weil der Sprit noch im Zylinder steht...

[snippy]

Der müsste eigentlich leer sein. Im kalten Zustand läuft die Maschine ja gut, auch auf dem linken Zylinder. Oder ist ein Fehler in meinem Denken?

Tot ist der Zylinder eben nicht. Selbst warm "läuft er", nur eben sehr schlecht. Mit genug Gas bleibt die Kiste auch an, wenn sie nur auf dem Linken läuft.

Gruß
Finn

[Saugwurmmensch]

Ach, die Probleme treten nur warm auf?
Warm schon die Spulen getauscht?

[borsten]

Zitat von snippy

Im kalten Zustand läuft die Maschine ja gut, auch auf dem linken Zylinder.

Dann wird mangelnde Kompresion nicht das Thema sein.

[snippy]

Du meinst wenn die Maschine warm ist, dann die Spulen einmal durchwechseln? Nein, das nicht. Ich habe sie nur generell einmal durchgewechselt und das Problem blieb auf der linken Seite.

Gruß
Finn

[Goo]

Zitat von borsten

Dann wird mangelnde Kompresion nicht das Thema sein.

naja. man misst dass ventilspiel bei kaltem motor weil sich selbiger ausdehnt wenn er warm wird, dadurch wird das ventilspiel kleiner und kleiner und schwupps...
und wenn er schriebt italientour denn klingt dass nach einer langen fahrt, wer weiß was dem motor da alles nicht bekommen ist...

[Klausgwerner]

Hallo snippy

Habe den Thread aufmerksam gelesen.

Nach dem du ja das komplette Umfeld ausgetauscht hast, komme ich zu dem Schluß, das in deinem linken Zylinder etwas nicht in Ordnung ist.

Der nächst Schritt wäre jetzt einen Kompressionstest auf beide Zylinder zu machen.
Damit hast du einen Wert eines gesunden intakten Zylinder und den des defekten Zylinder.
Sollten die Werte nicht erheblich von einander abweichen, (mehr als 1 bar)
so kann der Ölabstreifring defekt sein.

Dann solltest du mit einem Endoskop in den Zylinder schauen.
Mit einem guten Endoskop kann man auch die Ventile und die Zylinderwand betrachten. Somit beschädigte Ventile oder Klemmspuren im Zylinder sehen.
(ein beschädigtes Ventil muß sich nicht unbedingt im Kompressionsdruck bemerkbarmachen aber im Motorlauf)

Um den Ölabstreifring zu kontrollieren, muß der Motor mit dem Anlasser ca 5 - 10 sec gestartet werden.
Dann mit dem Endoskop in den Zylinder sehen. Ist an der Zylinderwand ein breiter Ölstreifen zu sehen ist der Ölabstreifring defekt.
(das Öl verschlechter erheblich die Verbrennung)

Wenn du das nicht selbst machen kannst und in eine Werkstatt mußt, solltest du fragen ob du zusehen darfst. (gute Werkstätten haben so ein Gerät)

Eine Werkstatt die nichts zu verbergen hat sagt meistens ja.
Kostenpunkt der Aktion ca 25,- bis 50,- €, maximal eine Stunde dann hat sich der Mechaniker schon ausgeschlafen.
Bei der GS ist das schnell getan.

Anhand der Diagnose kann dann entschieden werden ob der Motor geöffnet werden muß.

Gruß Kgw

[snippy]

Hi KGW!

Danke für die präzise Ausführung! Wie du schon zurecht festgestellt hast, habe ich natürlich nicht die Möglichkeiten für diese Diagnose. Montag kommt die Kiste in die Werkstatt.

Wenn du Recht hast und der Ölabstreifring schuld ist, was meinst du wie teuer und komplex eine Reperatur wäre? Oder ist das dann auch so ein Fall von "ein gebrauchter Austauschmotor kommt günstiger"

Gruß
Finn

[Saugwurmmensch]

Kompressionstester gibts für 17€ bei Louis.

Kosten für eine etwaige Reparatur sind davon abhängig, was du selbst machen willst/kannst.

[snippy]

Die Aussage, dass mir die Möglichkeiten für diese Diagnose fehlen, bezog sich auch primär auf das Endoskop
Ein Kompressionsmesser besorg ich mir auch noch.

Was die Reperatur und Kosten angeht: An die Motorinnereien gehe ich aber nicht ran. Dafür fehlt mir definitiv das Know-How und vor allem die Erfahrung. Von daher ist sowas komplett der Werkstatt überlassen.

Gruß
Finn

[Saugwurmmensch]

Das wird teuer...und sooo unmachbar sind die Arbeiten nicht.
Wenn du dir das Hohnen der Zylinder und Co sparen willst, kannst du auch versuchen einen guten gebrauchten Satz Kolben&Zylinder zu bekommen.
Da brauchst du dann nur Kopf- und Fußdichtung neu (und evtl. irgendwelche Sicherungen für die Pleuel, aber da müsste ich nachlesen).

Miss erstmal die Kompression. und halt dir die Werkstattdiagnose des Fehlers offen.
Wenn du genau weißt, was faul ist, können wir immernoch beratschlagen wie das am kostengünstigsten für dich zu beheben ist.

[snippy]

Das dumme an der Geschichte ist schlechtweg, dass ich zur Zeit noch bei meinen "Rettern" (Den Eltern meiner beiden Tour-Mitfahrer) in Bayern bin, die mich und die Maschine aus Italien geholt haben, spricht in Bayern und nicht in im 500 km entfernten Marburg, wo ich eigentlich wohne. Ich kann und möchte hier auch nicht ewig bleiben und mich einnisten. Darum ist es etwas schwierig die Diagnose hier weiterzuführen, Zeit ist einfach ein Faktor. Sonst würde ich erstmal warten, nen Kompressionsmessgerät bestellen und dann weitersehen. Ich hab auch keinen PKW, so dass ich die Maschine per Hänger nach Hause bringen und dann da weitersehen könnte.

Alles etwas suboptimal ;/

Gruß
Finn

[Saugwurmmensch]

Dann schau mal ob deine Versicherung nicht solche Wunschabschleppzielleistungen in nem angebotenen Schutzbrief hat.
Kostet 5-10€/Jahr.
Wenn der sowas anbietet: abschließen, kurz warten und anrufen

[Klausgwerner]

Hallo snippy

Habe mal fiktiv Teilepreise zusammengetragen:

Ein Einlassventil ca. 22.- €
Ein Auslassventil ca. 32.- €
Ein Shim ca. 9,- €
Ein Kolben ca. 100.- €
Ein satz Kolbenringe ca. 70.- €
Das schleifen bei Geiwiz ca. 50,- € für ein Zyl.

Bei www.bike-teile.de bekommst du für eine GM51B
den Zylinder mit Kolben für ca. 100.- bis 200.- €
den Zylindekopf mit Ventile für ca. 150.- bis 200.- €
( da es sich meist um Händler handelt ist meist Garantie/Gewährleistung vorhanden, unbedingt vorher nachfragen)

Ein Topend Dichtungssatz für ca. 60.- € im Zubehöhr

Arbeitslohn je nach Umfang der Arbeit.

den Stundelohn kannst du etwa mit 50.- € ansetzen.

Minimum der Reparatur würde ich aber mit 4 Std. ansetzen.

Ach ja und nicht die Versandkosten vergessen in etwa 5.- bis 10.- € je nach dem was verschickt wird.

So nun kannst du wie mit einem Baukasten dir dein Preis selbst ausrechnen.
Aber ein par € mußt du doch schon anlegen.

Gruß Kgw

[snippy]

Zitat von Saugwurmmensch

Dann schau mal ob deine Versicherung nicht solche Wunschabschleppzielleistungen in nem angebotenen Schutzbrief hat.
Kostet 5-10€/Jahr.
Wenn der sowas anbietet: abschließen, kurz warten und anrufen

Netter Trick

Hab ich auch schon überlegt, aber die decken leider nur bis 200 Euro Abschleppkosten und damit komme ich wahrscheinlich gerade mal von der Auffahrt.

@ KGW: Besten Dank! Damit habe ich ja schonmal eine gute Übersicht!

Gruß
Finn

[snippy]

So Kompressionsmessung liegt vor. Kalt und ohne Gas sinds 7,5 bar links und 8 bar rechts. Der Werkstattmann meinte, dass es danach nicht mehr weitergemach hat, weil der Motor hinüber ist. Habt ihr da noch Kommentare zu?

Gruß
Finn

[Saugwurmmensch]

Zu dem Werkstattmann würde ich nichtmehr gehen.
Man misst kalt keine Kompression, weil die Werte dann für´n Popo sind (und ohne Gas ist auch maximal falsch!).
Außerdem würden diese Werte (beispielsweise +2 bar bei warmen Motor draufgerechnet) nicht erklären, dass nur ein Zylinder so schlecht läuft...


Edit: da die Zeit scheinbar drängt, kannst du die Kiste auch für ca 150€ mit ner Spedition nach Hause schaffen lassen (oder mal im Freundes- und Verwandtenkreis rumfragen, ob jemand Zeit und Anhängerkupplung hat, die Kiste abzuholen).
Je nach Entfernung könnte es auch günstiger sein, nen kleinen Transporter zu mieten.
Solltest du anhand der Entfernung und Möglichkeiten mal durchrechnen.

[Klausgwerner]

Hallo snippy

Heute mal ein bischen früher.

Laut Werkstatthandbuch hat der Motor eine Verdichtung von 9,0 : 1.
Ich habe das Gefühl das die Kompressionsmessung nicht korrekt durchgeführt wurde.
Der Kompressionsdruck von 8,0 bar ist na ja noch so im grenzbereich.
Da würde ich mehr auf undichte Ventilsitze tippen.

Der kompressionsdruck von 7,5 bar ist da schon bedenklicher.
Aber gerade deshalb würde ich mit dem Endoskop zusätzlich kontrollieren.
Ist doch bei der GS nun wirklich kein Hit, wenn sowieso schon die Kerzen herausgeschraubt sind.
Das nicht zu machen finde ich unseriös.

Ablauf einer Kompressionsmessung ist generell:

Alle Zündkerzen ausbauen

Kompressionsgerät mit Verschraubung verwenden
( Anschlußstück wird wie eine Zündkerze eingeschraubt. Aufsetzgeräte bergen immer eine Ungenaugkeit weil die Abdichtung nie 100% ist. )

Batterie muß voll sein
( beim Motorrad generell mit zusätzlich externer PKW-Batterie starten, damit der Motor eine solide Anlassdrehzahl hat. )

Generell mit voll geöffnetem Gasgriff messen
( Der Motor muß atmen können )

Motor muß kalt sein.

Zum rücktransport, kann ich dir nur empfehlen einen kleinen one way Transporter zu mieten so etwa VW LT oder Mercedes Sprinter. (Sixt, Europcar oder ähnliche.)
Siehe dir mal diesen Link http://www.europcar.de/EBE/module/render/topangebote4 an

Gruß Kgw

[verbali]

Zitat von Klausgwerner

..

Motor muß kalt sein....

Das kenne ich anders

[Saugwurmmensch]

Zitat von verbali

Das kenne ich anders

Ich auch...eben bei betriebswarmem Motor.

[Klausgwerner]

Zitat von verbali

Das kenne ich anders

Hallo Verbali

Mag sein aber du kannst mir glauben.

Im kalten zustand des Motors sind Schäden an den Kolbenringen besser zu erkennen.

Denn wenn du den Motor warm laufen läst, wird der gesunde Zylinder Betriebswarm, aber nicht der Zylinder der defekt ist. Was die Differenzmessung verfälscht.
Ich habe ja auch nicht das komplette Messprogramm dargestelt.
Dazu gehöhrt noch einiges mehr. Das war nur eine Grundmessung.
Deshalb das Endoskop. Mit einem Blick in den Zylinder erspart man sich meist weitere Messungen.

Aber hierzu mal ein Link
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompres...nsdruck_messen der präzise erleutert wie umfangreich eine Messung sein kann.

Gruß Kgw

[Saugwurmmensch]

Macht zwar etwas Sinn, aber die Reparaturbücher für die GS schreiben betriebswarmen Motor vor. Woran willst du sonst (außer dem Unterschied zwischen den Zylindern, der auch (lt. Suzuki) erst ab 2 bar eine Revision nötig macht) erkennen, ob die Werte zu niedrig sind, wenn Suzuki eben die Kompressionswerte bei warmen Motor angibt?
Da müsste man erst Referenzwerte mit einem nachweislich intakten, kalten Motor ermitteln.

Aber guter Hinweis bei Wikipedia:

Zitat von Wikipedia

Im Falle einer vermuteten Undichtheit an einem der Zylinder wird die Messung wiederholt, um die Art der Undichtigkeit genauer eingrenzen zu können. Hierzu wird vor der zweiten Messung in den Brennraum eine kleine Menge Motoröl gegeben, die die Abdichtung des Kolbens bzw. der Kolbenringe zum Zylinder hin verbessert. Ein dann gegebenenfalls deutlich höherer Messwert weist auf fortgeschrittenen Verschleiß im Bereich Zylinder, Kolben, Kolbenringe hin. Gleichbleibend schlechte Kompressionswerte lassen hingegen die Undichtheit im Bereich Zylinderkopf, Kopfdichtung, Ventile vermuten.

[snippy]

Ohh man. Ich beiß mir gleich in den Arsch. Danke für euer vieles Input, aber ich denke, mit einem "neuen" gebrauchten Motor fahre ich im Moment am besten. Ich hab auch echt keine Lust mehr auf dieses ganze Hin und Her und nochmal Hänger bestellen, nochmal irgendwo zur Werkstatt fahren und eventuell nochmal nachher nicht schlauer zu sein - das kann ich mir auch finanziell irgendwann nicht mehr leisten.

Darum nochmals vielen Dank für eure Bemühungen. Meine zentrale Frage ist nun jedoch: Was für Motoren (Baujahre) kann ich in meine 94er Maschine einsetzen, ohne Probleme mit Zündung oder dergleichen zu bekommen?

Gruß
Finn

[Saugwurmmensch]

Vor 94 hast du das plane Ritzel, danach das Ritzel mit Bund. Das müsstest du also bei nem Motor vor 94 tauschen.
Afaik kannst du plug&play alle schwarzen Motoren (bis 97) verbauen. Danach haben sich Kleinigkeiten im Kabelbaum getan.

[Kunibert Babenco]

Moin Finn,

Ich denke auch, dass nen gebrauchter Motor in deiner momentanen Situation die einfachste Lösung ist.
Du kannst ja den alten Motor mit nach Marburg bringen, dann machen wir ihn in Ruhe fit, lernen risikolos eine Menge dazu und du kannst ihn wenn er wieder läuft entweder einbauen und den Austauschmotor verkaufen oder deinen alten überholten Motor verkaufen und dürftest dann im Endeffekt nicht allzu viel Geld 'verloren' haben...

LG, viel Erfolg,
Pat

[snippy]

Jo, so in etwa habe ich mir das auch gedacht. Ich habe auf jeden Fall auch sehr viel Lust und Interesse, den Motor mal komplett außeinanderzunehmen. Das steht auf der Agenda!
Mal gucken wie ich den nach MR bekomme, aber irgendwas wird sich da schon ergeben. (Vielleicht hat dein Kollege ja noch Platz im Kofferraum, wenn er in Landshut ist und der Motor ist dann schon ausgebaut?) ;D

Gruß
Finn

[Klausgwerner]

Hallo Snippy

Verwirren wollten wir dich nicht.

Aber hier der Link für gebrauchte Motoren

http://www.bike-teile.de/index.php?s...zgmodell=gs500

bis etwa zur Position 100 sind Motoren bei.

Na dann viel spass beim stöbern. Nicht vergesen vom Händler ist besser der muß Garantie geben auch wenn gebraucht.

Gruß Kgw

[snippy]

An euch war das auch beim besten Willen nicht gerichtet
Ich bin für eure Hilfe seeehr dankbar!
Nur diese unaussagekräftige Diagnose der Werkstatt hat meinen Nerven etwas den Rest gegeben.

Gruß
Finn

[snippy]

Wie sieht das eigentlich mit den Vergasern aus, wenn ich einen Austauschmotor mit Baujahr <= 97 aber eben nicht 94 oder 95 bekomme.
Reicht es, wenn ich die Bedüsung und die Drosselelemente so in meinen 94er Vergaser einbaue, wie das für das jeweilige Motorbaujahr vorgesehen ist oder muss da noch ein Vergaser vom passenden Baujahr her?
Ich hab eben mal mit nem Suzukimenschen telefoniert und der hat gemeint, ich müsste das per Einzelabnahme eintragen lassen, wenn ich jetzt z.B. eine 93er Austauschmotor verbaue und die Drosselelemente einer 93er Maschine in meinen 94er Vergaser setze?! Kann das hier jemand bestätigen?

Gruß
Finn

[borsten]

Das muss der (rein rechtlich) wohl so sagen. Es ist allerdings fraglich, ob irgendjemand von der Rennleitung die Motoren auseinanderhalten kann und die "Manipulation" bemerkt. Wenn ich mich nicht irre, dann sind die Motoren Ventil- und steuerzeitentechnisch doch identisch, oder?

[snippy]

Ne sicher, dass das wohl keinem auffallen wir, ist klar. Ich habs nur halt gerne auch rechtlich alles korrekt

[Saugwurmmensch]

Da brauchst du afaik nichts ein/umtragen lassen.
Ausschlaggebend für alle Belange ist der Rahmen inkl. Fahrgestellnummer. Danach richtet sich die Drosselmethode und Co.
Es wird auch motorseitig keine Probleme geben, den 93er Motor mit deinem 94er Vergaser zu befeuern. Da hat sich außer dem Ritzel ja nix geändert.

[verbali]

würde sicherheitshlaber noch mal die Artikelnummern der Vergasergehäuse kontrollieren, und der Düsenstöcke,...

[snippy]

Zitat von Saugwurmmensch

Da brauchst du afaik nichts ein/umtragen lassen.
Ausschlaggebend für alle Belange ist der Rahmen inkl. Fahrgestellnummer. Danach richtet sich die Drosselmethode und Co.
Es wird auch motorseitig keine Probleme geben, den 93er Motor mit deinem 94er Vergaser zu befeuern. Da hat sich außer dem Ritzel ja nix geändert.

Jo, das ist es ja aber (Die Tatsache, dass es sich nach dem Rahmen richtet). 94er Rahmen, aber der Vergaser wäre gedrosselt, als wäre es eine 93er-Maschine

Zitat von verbali

würde sicherheitshlaber noch mal die Artikelnummern der Vergasergehäuse kontrollieren, und der Düsenstöcke,...

Wozu? Das sehe ich gerade nicht.

[borsten]

Er will doch seine jetzigen Vergaser einfach an nen AT-Motor schrauben.

[Saugwurmmensch]

Zitat von snippy

Jo, das ist es ja aber (Die Tatsache, dass es sich nach dem Rahmen richtet). 94er Rahmen, aber der Vergaser wäre gedrosselt, als wäre es eine 93er-Maschine .

Versteh ich nicht...dein jetziger Vergaser sollte doch ein ordnungsgemäß ge/entdrosselter 94er sein. Den kannste einfach an den 93er Motor packen.

[snippy]

Ja na klar, das ist er.

Ich habe bisher gedacht, dass die Bedüsungen und Drosselmethoden direkt mit dem Motorbaujahr zusammenhängen. Beispiel (fiktiv):

Ich habe nen 92er Motor, 120er Düsen im Vergaser. Ich tausche nur den Motor gegen ein 94er. So wie ich mir das gedacht habe, müsste ich den Vergaser nun auf den 94er Motor anpassen, sprich die 122,5 und 125er Düse rein.

So wie du das sagst, hängt die Bedüsung also nur vom Vergaserbaujahr und nicht vom Motorbaujahr ab?! Sprich wenn ich bei einem 92er Motor mit 120er Bedüsung den Vergaser zum Baujahr 94 tausche, der Motor aber der selbe bleibt, DANN müsste ich nur die Bedüsung bei 122,5 und 125 anpassen?

Wenn das tatsächlich so ist und ich den 94er Vergaser mit der vorgeschriebenen Drosselung für das 94er Baujahr einfach plug and play an den 93er Motor pappen kann, würde die Sache natürlich sehr viel einfacher machen

Ich hoffe ihr versteht, was ich meine

[borsten]

Wenn die Motoren technisch identisch sind kannst Du deine jetzigen Gaser plug & Play tauschen.

Die Vergaser des AT-Motors mögen andere sein, das interessiert aber nicht. Du fährst ja weiternin mit den zu deinem Rahmen-Baujahr passenden Vergasern rum - und die sind ja vorschriftsmäßig gedrosselt.

[snippy]

Zitat von borsten

Wenn die Motoren technisch identisch sind kannst Du deine jetzigen Gaser plug & Play tauschen.

Und das ist bei BJ 94 und BJ 89-93 der Fall?

Was mich wundert ist das Folgende: Freunde von mir hatten genau darum mal arge Probleme. Ursprünglich ne offene Maschine 89er Baujahr. Dann kam ein Austauschmotor daher (BJ 94) und das lief überhaupt nicht ordentlich, bis die Bedüsung auf 122,5 und 125 angepasst wurde. Das würde doch darauf hindeuten, dass das nicht so Plug and Play geht und die Bedüsung eben doch auf den Motor angepasst werden muss.

[Saugwurmmensch]

Das kann ich mir nicht vorstellen...
Da haben bestimmt noch andere Faktoren mitgespielt.

Probiers einfach. dann weißt du bescheid.

[snippy]

Darauf wird es im Endeffekt hinauslaufen. Ich schau, dass ich den 93er Motor bekomme und bestell mir dann die Düsen und so (falls doch benötigt) einfach mit dazu.

Danke wiedermal für die Hilfe

Gruß
Finn

[Saugwurmmensch]

Warum?
Lass den Quatsch mit den Düsen.
Du bekommst viel eher Probleme mit falscher Bedüsung im Vergaser als mit falschem Vergaser am Motor.

Erst einbauen, testen und wenn dann irgendwas nicht stimmt kannst du die Teile immernoch besorgen.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass das problemlos plug&play läuft (bis eben auf die Ritzelgeschichte).

[snippy]

Gut, das ist ein Wort. Dann vertraue ich dir da mal

Gruß
Finn